(вкратце)Для начала разберемся с основными видами современных фотокамер. Таковых три: «зеркальные», «просьюмерные» и «мыльницы». Рассмотрим их по порядку.
Зеркальные фотокамеры «Зеркалка» – непременный атрибут всякого фотографа, считающего себя профессионалом. Не вдаваясь в мрачные подробности устройства пентапризм и пентазеркал, можно сказать, что зеркальные фотокамеры (по-английски – SLR, Single-Lens Reflex) от всех младших собратьев отличает использование объектива не только для съемки, но и для визирования изображения. Иными словами, при наведении зеркального аппарата на предмет съемки вы смотрите сквозь тот же самый объектив, сквозь который реальность попадет на пленку или на матрицу. Кроме того, «зеркалки» обычно позволяют легко менять объективы.
Зеркальные фотокамеры, в свою очередь, делятся на профессиональные и любительские. С точки зрения groovy разница между ними лишь в цене, поскольку качество фотографий и профессиональных, и любительских SLR практически недосягаемо для камер другого типа.
Canon EOS 350D – зеркальная фотокамера любительского класса
Вердикт groovy: зеркальная цифровая камера идеально подчеркнет ваш профессиональный статус (истинным профессионалом при этом быть вовсе не обязательно: электронная начинка современных аппаратов вполне user-friendly для изучения основных функций в течение часа) и как минимум гарантирует самое высокое на сегодняшний день качество фотографий. Поверьте на слово: достаточно один раз в жизни сравнить результат, полученный «зеркалкой», со снимком, сделанным любой самой наикрутейшей и навороченной «мыльницей», чтобы навсегда определиться, в чем счастье перфекциониста.
Минусов у «зеркалок» три: уже упомянутая цена, ужасающий размер-вес съемочного агрегата, а также необходимость приобретения дополнительных объективов, вспышек и иных причиндалов (профессиональное болото ой как затягивает!). Если все это вас не пугает, то SLR – единственно осмысленный выбор перфекциониста.
В топе профессиональных зеркальных камер можно назвать Nikon D200 ($1900), Canon EOS 5D ($3100) и Canon EOS 20D ($1300). Лучшие «зеркалки» любительского класса: Canon EOS 350D ($750), Nikon D70s ($980) и Olympus E-500 ($600).
----------------------------------------------------
«Просьюмерные» фотокамеры
Слово «просьюмер» возникло из соединения professional + consumer, то есть «профессиональный пользователь». К просьюмерным камерам относятся так называемые псевдозеркальные аппараты класса hi-end, которые за счет использования самых последних технологических достижений позволяют добиться качества съемки, соизмеримого практически во всех отношениях с зеркальными фотоаппаратами. Несъемная оптика и отсутствие видоискателя в просьюмерных камерах с лихвой компенсируются такими удобствами, как гигантское количество пикселей в матрице (10,3 млн. у Sony Cyber-shot DSC-R1– штука хоть и бесполезная, но приятная), что, вообще говоря, никому из любителей абсолютно не нужно, фантастического качества поворотные LCD- дисплеи (благодаря им можно снимать «с пояса» или «над головой из толпы»), «взрослая» система стабилизации изображения, очень широких пределов зумы и еще добрая сотня техночудес.
Размеры у камер любительского hi-end’a практически те же, что и у «зеркалок». Вид агрегата, болтающегося на мощной груди, столь же внушителен, а в глазах непосвященных обывателей – разницы вообще никакой («Он подъехал на «Мерседесе» – без уточнения: на AMG SL65 или E190). Однако формально – с точки зрения groovy! – обладание «просьюмеркой» непременно добавит вам ауру пребывания на самом пике технологического прогресса – плюс флер оригинальности и явной «некаквсешности» (не «мыльница», но и не «зеркалка»!). Все эти дополнительные groovy-атрибуты вы получаете за счет лишь весьма незначительного снижения качества изображения. Стоит подумать.
Безоговорочным лидером «просьюмерных» камер выступает уже упомянутая Sony Cyber-shot DSC-R1 ($750). Назову еще FujiFilm FinePix S9500 ($600) и Panasonic Lumix DMC-FZ30 ($640).
----------------------------------------------------
«Мыльницы»
«Мыльницы» (или, менее уничижительно, – компактные камеры) подразделяются на «универсальные» и «имиджевые». По качеству съемки (особенно в сравнении с «зеркалками» и «просьюмерками») универсальные компактные камеры от лучших имиджевых камер практически не отличаются, хотя и обладают более продвинутой функциональностью и многопиксельностью. За счет добавочного веса и размера, разумеется.
Под углом groovy универсальные «мыльницы» представляются самым неинтересным выбором – хрестоматийные «ни рыба ни мясо», поэтому мне лично сложно вообразить себе спрос на эти устройства со стороны читателей Cigar Clan. Ну если только появилось желание затеряться в толпе и слиться с общей туристической массой – по каким-то особым личным соображениям.
Другое дело «мыльницы» имиджевые! Цифровая фотокамера Sony Cyber-shot DSC-T9 (и пришедшая ей на смену только-только T30) – подлинное произведение искусства, по совершенству отделки, сборки, невообразимому 2,5-дюймовому дисплею (у T30 – вообще трехдюймовому!) и мощнейшей функциональности просто гарантирующее восхищенные взгляды и вздохи окружающих. Стильная, элегантная штучка, к тому же выдающая более чем достойные фотографии. Что касается фактора размеро-веса, то в имиджевых камерах он сведен к chose insignifiante : уже помянутая T9 даже не оттянет нагрудного кармана вашей гавайской рубахи: 140 г, 2 сантиметра в толщину, 9 в длину, 5 в ширину.
Groovy-выбор имиджевой компактной камеры подчеркнет вашу изысканность, приправленную известной долей практицизма: существует так много мест, сулящих незабываемые мгновения (от ночной дискотеки до интимного свидания), куда вы заведомо не потащите с собой пудового зеркального монстра! Между прочим, подобное сочетание (красивые формы + практичность) идеально передается на символическом языке астрологии планетарным влиянием Венеры. Так что, если решитесь на имиджевое приобретение, непременно загляните из любопытства в свою натальную карту!
Топ имиджевых «мыльниц» составляет вся линейка Sony DSC (T5, T9, T30 – от $260 до $500), а также Casio Exilim EX-Z750 ($400), FujiFilm FinePix F11 ($350) и Canon Digital IXUS 750 ($370).
Полный материал здесь
----------------------------------------------------
№2 Чувствительность пленки и матрицы.
Статья Одним из наиболее важных элементов фотографии является экспозиция, которая связана с контролем количества света. Экспозиция определяется комбинацией таких параметров, как чувствительность пленки, диафрагма объектива и скорость затвора.
В случае недодержки количество света меньше, чем необходимо, и фотографии получаются слишком темными. В случае передержки света, наоборот, слишком много, и фотографии получаются чересчур светлыми. Чтобы экспозиция была оптимальной, необходимо учитывать чувствительность пленки, диафрагму объектива и скорость затвора. Контроль экспозиции - одно из основных правил фотографии. Экспозиция обычно обозначается "EV".
Три составляющих экспозиции.
Экспозиция регулируется "чувствительностью пленки", "диаметром диафрагмы" и "скоростью затвора".
Буквами "EV" обозначают величину экспозиции (количество света), получаемую из комбинации "диаметр диафрагмы объектива" и "скорость действия затвора". Чем больше экспозиционное число, тем меньше света, чем оно меньше, тем света больше.
Посмотрев на таблицу экспозиционных чисел справа, вы увидите, что различным комбинациям диафрагмы/скорости затвора соответствуют одинаковые экспозиционные числа. Всем комбинациям диафрагмы/скорости затвора, имеющим одинаковое экспозиционное число, соответствует одинаковое количество света. Какую комбинацию использовать, зависит от того, каким вы представляете себе конечный результат.
Изменение экспозиционного числа на единицу (EV1, 2, 3, и т.д.) обозначает увеличение на один шаг: изменение действующего отверстия диафрагмы на "одну апертуру" или увеличение скорости затвора в два раза либо наполовину.
EV - аббревиатура для "Exposure Value" (экспозиционное число).
Взято отсюда
----------------------------------------------------
№3 Экспозиция в цифровой фотографии.
О главномИтак, речь пойдет об особенностях экспозиции в цифровой фотографии. Точнее об оптимизации экспозиции учитывая особенности матрицы цифрового фотоаппарата.
Часть первая. Вводная
Экспозиция - одна из самых важных вещей в фотографии. Правильно выставленная экспозиция позволяет получить снимок максимального качества c технической точки зрения, то есть сохранить максимальное количество информации о снимаемой сцене.
Экспозиция зависит от того, на что снимает фотограф. При съемке на слайдовую пленку фотограф всегда должен держать в голове, что это тип фотопленки имеет очень узкий динамический диапазон и то, что снимок уже не может быть откорректирован, после того как будет нажата кнопка спуска затвора. Это подразумевает, что фотограф должен выставить экспозицию с учетом такой особенности слайда, чтобы не потерять детали в темных и светлых областях.
Пример хорошо экспонированного снимка.
Обратите внимание на огромное количество оттенков
Фотографы, использующие черно-белую, негативную пленку, которая имеет очень большой динамический диапазон, а сам снимок может быть ограниченно откорректирован в "темной комнате", часто используют так называемую теорию Адамса, для установки правильной экспозиции.
А те кто фотографирует на обычную цветную негативную фотопленку, часто выставляют экспозицию "по серому" (по полутонам) пользуясь экспонометром и серой картой или экспонируя по полутонам самой сцены. Таким образом, они сохраняют равное количество деталей как в светлых, так и в темных областях и могут получить "естественный" снимок.
Экспонирование по полутонам оптимально для простой фотопленки, но у цифровой матрицы есть свои особенности.
Итак наша итоговая задача, определить, учитывая особенности сенсора фотокамеры, какая экспозиция будет оптимальна для получения цифрового снимка максимального качества .
Забегая вперед скажу, что для решения этой задачи вам потребуется фотокамера с поддержкой съемки в RAW и возможностью просмотреть гистограмму сделанного кадра непосредственно на дисплее фотоаппарата.
----------------------------------------------------
Часть вторая, теоретическая
Вначале немного теории. Она достаточно сложна в понимании, поэтому если вам не хочется вникать в суть, можете перейти третей части - практической. А вернуться вы всегда успеете.
Обычно цифровая матрица имеет динамический диапазон около 5 стопов. Когда в качестве итогового файла используется RAW то снимок сохраняется в 12 битном виде. Да, обычно говориться, что в 16-битном, но реально - это 12 битный снимок в 16 битном пространстве. Это конечно лучше, чем 8-и битное, но далеко не так хорошо как 16.
12 битное изображение подразумевает возможность записи 4096 тонов (2 в 12-той степени). То есть, грубо говоря, каждый пиксел может хранить 4096 тонов.
Можно предположить, что если матрица имеет динамический диапазон в 5 стопов, то на каждый стоп придется около 850 тонов (4096 / 5). Но увы, это не так. Реально, на первый "ф-стоп" который содержит самые светлые тона, приходиться пространство в 2048 из наших 4096. То есть половину (!!!) того, что имеем в наличии.
Почему? Потому что используемые в настоящее время датчики ССD и CMOS - линейные устройства. И поэтому на запись диапазона тонов каждого последующего "ф-стопа", физически отдается в 2 раза больше пространства, чем предыдущего.
То есть получается следующая зависимость.
"ф-стоп" Тона изображения Пространство отведенное под запись
1 Самые яркие 2048
2 Яркие 1024
3 Полутона 512
4 Темные 256
5 Самые темные 128
Фактически, если не вдаваться во все технические тонкости, получается, что наши тона, составляющие изображение, будут записаны очень неравномерно. И почти половина доступного пространства будет лишь частично занята самыми яркими тонами. То есть пространство будет использовано нерационально, а качество итогового снимка будет снижаться.
К тому же, к снижению качества приводит и другая проблема - "шум" который свойственен всем матрицам. Наверное, на своих снимках, вы обращали внимание, что уровень шума на светлом однотонном небе заметно ниже, чем в темных областях. Причина этого частично кроется в соотношении Сигнал / Шум. Все что ведет к снижению соотношения сигнал шум, ведет и к снижению качества изображения и наоборот.
Возвращаясь к распределению пространства получается, что поступающий на матрицу сигнал будет записан неравномерно и соотношение Сигнал / Шум будет низкое.
То есть для того чтобы повысить качество нашей фотографии, мы должны более эффективно использовать доступное пространство и постараться увеличить соотношение Сигнал / Шум. Этим мы убьем сразу двух зайцев, во первых сохраним большее количество тонов изображения, во вторых снизим уровень шума.
----------------------------------------------------
Часть третья. Практическая.
Итак, в решении нашей задачи, выбора наилучшей экспозиции для получения цифрового снимка максимального качества, нам поможет гистограмма
Ниже показана типичная гистограмма цифрового снимка, с экспозицией по "серому", то есть по полутонам, как для обычной цветной пленки.
Гистограмма цифрового снимка,
экспонированного "по серому"
Но, учитывая то, о чем говорилось в теоретической части, то есть особенности распределения данных о тонах на цифровом сенсоре, для того чтобы записать максимальное количество тонов изображения нам надо сместить гистограмму максимально вправо
Сама технология проста. Вы делаете снимок и смотрите на гистограмму, прямо на дисплее фотокамеры, затем изменяете экспозицию, снова делаете снимок и снова смотрите на гистограмму. Ваша цель выбрать такую экспозицию, при которой гистограмма будет смещена максимально вправо.
Оптимальная гистограмма цифрового
снимка, максимально смещенная вправо
----------------------------------------------------
Но будьте осторожны и не переусердствуйте. Гистограмма не должна касаться правого края. Если она"заедет" за правый край, то информация о самых светлых тонах будет безнадежно потеряна.
Снимать вы должны в RAW, так как JPEG имеет маленькую глубину цвета, всего 8 бит. После того как снимок сделан, откройте его в RAW конверторе. Убедитесь в том что выставлена 16 битная глубина цвета.
Грубо говоря, подобная техника, нужна для того, чтобы наш RAW файл содержал максимальное количество цветовой информации. Можно сказать, что мы используем фотокамеру не для того, чтобы "сделать фотографию" а чтобы сохранить максимальное количество информации о снимаемой сцене и корректируя снимок в RAW конверторе, мы имеем дело с самыми полными данными.
Важно понимать, что при "обратной" компенсации экспозиции в конверторе, мы меняем сами тона, но не меняем количество этих тонов!
То есть после коррекции в конверторе, мы все равно имеем снимок хранящий максимальное количество информации об изображении, то есть снимок самого высокого качества.
Ну и в заключении хочу еще раз отметить, данная техника может вызывать споры.
Кому-то покажется, что преимущества не так уж и велики, кто-то решит, что это из области "высокой моды" и "простому человеку это не надо". Возможно так и есть, но попробуйте, кто знает может результат вас действительно приятно удивит.
Полная информация здесь
----------------------------------------------------
№4 Понятия как: Автобрекетинг, фокусировка, глубина резкости, выдержка и диафрагма.
-Автобрекетинг и его разновидностиАвтобрекетинг и его разновидности.
Специальный режим съемки, когда камера автоматически выставляет значение компенсации экспозиции в серии кадров: от меньшего к большему. Например, в серии из трех снимков один будет сделан в нормальном
режиме, а два других будут изменены.
Идея брекетинга проста: это гарантия того, что, по крайней мере, один из снимков будет удачным. Это достигается благодаря съемке с вариациями одного из параметров экспозиции. В случае с пленочными камерами процесс автоматически подстраивает либо диафрагму, либо продолжительность выдержки, делая три кадра одного объекта с небольшими изменениями в параметрах экспозиции. На ЦФК этот процесс может применяться и к другим параметрам.
Брекетинг экспозиции
Из всех систем автобрекетинга именно этот его вид самый старый и распространенный. Вообще, брекетинг экспозиции можно рассматривать как способ изменить яркость экспозиции в серии из трех кадров. В некоторых системах брекетинг можно делать в сериях по пять кадров. Шаг изменения при брекетинге измеряется долями 1 EV (exposure value — числа экспозиции). Процесс автобрекетинга быстр — как правило, первая экспозиция фиксируется при использовании значений, определенных экспонометром камеры, затем делается один недоэкспонированный снимок с предустановленным шагом; потом делается еще один, на этот раз переэкспонированный, кадр с тем же шагом. На некоторых камерах можно задавать последовательность, в которой фиксируется каждая экспозиция в процессе брекетинга. Если ноль обозначает стандартную экспозицию, то последовательность может быть следующей: 0, -, +; или -, 0, +; или +, 0, -; что несколько расширяет ваши возможности.
Если брекетинг экспозиции применяется как в случае пленки, так и в случае цифры, то другие типы брекетинга используются только в ЦФК. Некоторые цифровые камеры поддерживают брекетинг контраста, насыщенности, цвета, баланса белого и даже фокуса. На фотографиях моста приведен пример автобрекетинга экспозиции (слева направо: низкие, нормальные и высокие параметры экспозиции).
Брекетинг контраста
В пленочном царстве любые манипуляции с контрастом проводятся в лаборатории, на стадии проявки или печати изображений. В цифровой фотографии контраст можно задавать при помощи электроники самой камеры, а также используя средства графических редакторов на персональном компьютере.
Система применения брекетинга контраста аналогична брекетингу экспозиции, но увеличение обычно обозначается плюсом или минусом. На одних камерах реализуется постепенное пошаговое увеличение контраста — из пяти шагов, тогда как на других контраст просто увеличивается или понижается.
Вариации контраста бывает трудно определить — все зависит от изображаемого предмета. Кроме того, разница в контрасте лучше заметна на черно-белых фотографиях, чем на цветных. На цветных фотографиях об изменениях контраста можно судить по глубине теней или по различиям между темными и светлыми объектами.
Брекетинг баланса белого
В отличие от брекетинга насыщенности, равномерно влияющего на все цвета, камеры с возможностью брекетинга баланса белого, как правило, делают один снимок с автоматическим балансом белого, затем еще один — с усиленными синими тонами и третий — с усиленными красными тонами.
Брекетинг насыщенности
Брекетинг насыщенности — это еще один тип автобрекетинга, доступный на некоторых камерах. При его использовании камера автоматически повышает или понижает цветовую насыщенность изображения. На фотографиях справа вы видите пример использования этого режима. Сверху вниз: высокая, нормальная и низкая насыщенность.
Брекетинг фокуса
Брекетинг фокуса — относительно новая и еще не столь распространенная особенность цифровых фотокамер. В настоящий момент эта система применяется при работе с цифровыми изображениями, которые фокусируются вручную на ЖК-мониторе.
Брекетинг фокуса работает по следующему принципу: вначале делается кадр с фокусом на точке, выбранной фотографирующим, затем — кадр с фокусом чуть позади точки, выбранной пользователем, а на третьем кадре фокус оказывается впереди этой точки.
Разрешение ЖК-мониторов или электронных видоискателей относительно невысокое — каким бы удачным ни смотрелось на них изображение, ручная фокусировка объекта зачастую оказывается не самым легким делом.
На многих камерах дается увеличение центральной части изображения, чтобы упростить ручную фокусировку, но на это нельзя полностью полагаться. Брекетинг фокуса — это попытка преодолеть такую нехватку точности.
Брекетинг резкости
Автоматический брекетинг резкости становится все более популярным. При съемке процессор камеры часто выполняет увеличение резкости изображения — эта особенность реализована во многих современных ЦФК. При автоматическом брекетинге резкости сохраняется три изображения: одно с резкостью камеры по умолчанию, следующее — с чуть меньшей резкостью и третье — с повышенной резкостью. Такой тип управления резкостью очень полезен при съемке портрета, поскольку на слишком резком снимке «вылезают» детали, незаметные невооруженному глазу и совершенно неуместные в этом случае.
-ФокусировкаФокусировка(очень вкратце)
точнее, область фокусировки камеры. Это именно то место, на которое камера наводится, то есть, считает самым главным на снимке, примерно вычисляя расстояние до объекта. Существует много способов фокусировки, например, по центру или нескольким точкам кадра. В некоторых камерах даже предусмотрена возможность сдвигать точку фокусировки из центра в другую область. Очень полезно иметь возможность ручной фокусировки: когда можно точно указать требуемое расстояние до объекта съемки: такая возможность позволит делать нестандартные снимки, например, фотографировать паутину или стекло, которое автоматика просто не заметит.
-Глубина резкостиГлубина резкости(очень вкратце)
– этим выражением обозначают ту часть пространства перед камерой, которая на снимке будет четкой. В значительной степени влияет на восприятие снимка. Дело в том, что получаемая глазом картинка имеет разную глубину резкости, в зависимости от того, на что направлено наше внимание. Мы не задумываемся об этом, но в большинстве случаев мы четко видим заинтересовавший нас объект и нечетко фон, который его окружает. Обнаружить это проще оставляет все планы изображения резкими, из-за этого так невыгодно отличается фильм снятой видеокамерой от фильма снятого кинокамерой. Мы воспринимаем такое изображение как неествественное, «деревянное», мешает детализация абсолютно всех предметов попавших в кадр. С фотографией та же история: в снимке должна быть глубина, атмосфера. Именно ее и создает ограниченная смысловым содержанием снимка глубина резкости
-Выдержка и диафрагма.Выдержка и диафрагма. (вкратце)
-эти понятия, как правило, применяются в паре. Выдержка – это время задержки затвора в открытом состоянии: чем быстрее он закроется, тем меньше света попадет на матрицу, а значит, кадр будет темнее. Диафрагма тоже влияет на степеньосвещенности снимка: чем она шире, тем светлее кадр. Эксперименты сэтими параметрами позволяют добиваться при съемке очень интересных эффектов.
Изменяя значения диафрагмы, можно управлять глубиной резкости (например, чтобы сфотографировать какой-то объект с максимально размытым задним фоном). Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости изображения. Понять, каким получится кадр (светлым или темным, пасмурным или ярким) поможет гистограмма изображения,то есть график параметров изображения. Фактически, гистограмма может показать, есть ли недостаток того или иного цвета на снимке. Некоторые аппараты способны ее отображать во время съемки, что может облегчить
построение кадра. Например, заметив неровности или пустоты на гистограмме, возможно, стоит попытаться изменить ракурс или слегка повернуть камеру, чтобы
график на гистограмме сгладился.
----
Взято здесь
----
Полезные ссылки:
О цифровой зеркальной фотокамере.